Instalación eléctrica camper: cómo dimensionar batería, placas solares y cables

La instalación eléctrica de una camper funciona casi siempre a 12 V. Una batería auxiliar almacena la energía; las placas solares, el alternador y, cuando hace falta, un cargador conectado a la red del camping la vuelven a llenar. Para que las cuentas cuadren, sigue un orden fijo: primero el consumo, luego el almacenamiento y después la carga. Cómo encaja la electricidad en el proyecto completo lo explicamos en cómo camperizar una furgoneta paso a paso.

Vatios, vatios hora y amperios hora

• Los vatios (W) son la potencia que consume un aparato en un momento dado, por ejemplo 45 W para una nevera de compresor en marcha.
• Los vatios hora (Wh) son energía a lo largo del tiempo: 45 W durante 8 horas son 360 Wh.
• Los amperios hora (Ah) son la capacidad habitual de una batería. Para convertir: Wh = Ah × tensión. Una batería de 100 Ah a 12,8 V almacena unos 1280 Wh.

Trabaja en Wh siempre que puedas. Así comparas aparatos de 12 V y de 230 V sin liarte.

Paso 1: calcula tu consumo diario

Haz una lista de todos los aparatos con su potencia y su tiempo de uso diario. La potencia figura en la placa de características o en la ficha técnica. En la nevera, no multipliques la potencia nominal por 24 horas; cuenta el tiempo que el compresor funciona de verdad. En verano es bastante más que en primavera.

En invierno aparecen consumos extra: una calefacción estacionaria diésel necesita electricidad para el ventilador y la bomba de combustible, más o menos de 100 a 300 Wh al día según el modelo y el tiempo de funcionamiento (regla general). Al mismo tiempo, las placas del techo rinden mucho menos. Así que calcula dos escenarios, uno de verano y otro de invierno.

Paso 2: dimensiona la batería

La batería tiene que cubrir los días en que apenas se carga o no se carga nada. La fórmula:

Batería (Wh) = consumo diario × factor de reserva × días sin carga ÷ fracción útil de la capacidad

Aplicada al ejemplo anterior:

1. Consumo diario: 652 Wh, redondeado a 650 Wh.
2. Factor de reserva de 1,2 para las pérdidas en cables y convertidores y para los imprevistos: 650 × 1,2 = 780 Wh.
3. Dos días sin una carga que valga la pena: 780 × 2 = 1560 Wh.
4. LiFePO4 con un 80 % de capacidad útil: 1560 ÷ 0,8 = 1950 Wh.
5. Conversión a 12,8 V: 1950 ÷ 12,8 ≈ 152 Ah. Elección: 150 a 200 Ah LiFePO4.

Una batería AGM solo debería descargarse hasta más o menos la mitad, o envejece rápido. El mismo cálculo da entonces 1560 ÷ 0,5 ÷ 12 V = 260 Ah, es decir, mucha más capacidad nominal y varias veces el peso.

Paso 3: placas solares y otras formas de carga

Las placas solares se miden en vatios pico (Wp), su potencia en condiciones estándar de laboratorio. En el techo de una furgoneta las placas van planas, se calientan y a veces les da la sombra. Así que calcula con prudencia:

Solar (Wp) = consumo diario con reserva ÷ (horas de sol pico × 0,7)

Las horas de sol pico son el número de horas en las que una placa daría, en la práctica, toda su potencia nominal. El factor 0,7 cubre las pérdidas por calor, montaje plano, regulador de carga y cables. Para placas montadas en plano valen estos valores aproximados:

En el ejemplo: 780 Wh ÷ (4 × 0,7) ≈ 279 Wp, así que eliges unos 300 Wp. Para el espacio en el techo, calcula más o menos de 180 a 200 Wp por metro cuadrado de placa (regla general). Planifica las placas junto con la claraboya y el ventilador para que nada le dé sombra a nada.

En invierno, esos mismos 300 Wp solo rinden unos 300 × 0,7 × 0,7 ≈ 150 Wh al día. No basta. Aquí ayuda un cargador DC-DC (también llamado cargador batería a batería o booster): carga desde el alternador mientras conduces. Un equipo de 30 A añade más o menos de 350 a 400 Wh por hora de conducción. En el camping, un cargador conectado a la toma de corriente hace el trabajo.

Un cálculo con medias diarias no te dice si la batería estará vacía tras tres días nublados en los Alpes. En el estudio puedes simular batería y placas solares hora a hora durante 3, 7 o 14 días, con destinos del Cabo Norte al Sáhara.

Paso 4: sección de cable y fusibles

A 12 V las corrientes son altas y cada metro de cable cuesta tensión. Como regla general, mantén la caída de tensión por debajo del 3 %, que a 12 V significa por debajo de unos 0,36 V. La sección mínima para cable de cobre se calcula así:

Sección (mm²) = 2 × longitud del cable en un sentido (m) × corriente (A) ÷ (56 × caída de tensión admisible en V)

El 2 tiene en cuenta el conductor positivo y el negativo; 56 es la conductividad del cobre. Ejemplo de la nevera: 45 W ÷ 12 V ≈ 4 A, tirada de cable de 4 m. Así que 2 × 4 × 4 ÷ (56 × 0,36) ≈ 1,6 mm², y eliges 2,5 mm². Si el fabricante pide más, haz caso al fabricante.

• Cada circuito lleva un fusible cerca de la batería, dimensionado según el cable. El fusible protege el cable, no el aparato.
• Con corrientes altas, por ejemplo hacia un inversor o un cargador DC-DC, también importa la intensidad admisible del cable. Sigue las instrucciones del fabricante del aparato.
• Haz el positivo y el negativo de la misma sección y las tiradas lo más cortas posible.

Errores habituales en la instalación eléctrica camper

• Confundir vatios con vatios hora. Una nevera de 45 W no consume 45 Wh al día, sino muchas veces más.
• Dimensionar las placas solo para pleno verano. En otoño e invierno la producción cae en picado.
• Dejar el inversor siempre encendido. Incluso sin carga consume unos cuantos vatios según el modelo, y en 24 horas eso se nota.
• Contar con grandes aparatos de 230 V. Un secador de pelo, un hervidor o una placa de inducción a través de un inversor sacan bastante más de 100 A de la batería de 12 V.
• Cables demasiado finos y sin fusible principal. Desperdicia energía y es un riesgo de incendio.
• Montar una batería LiFePO4 en un sitio frío. No se debe cargar por debajo de 0 °C.

Cómo afectan el aislamiento y la calefacción a tu consumo en invierno lo explicamos en aislamiento y calefacción. El peso de la batería y de las placas va en tu presupuesto de peso.