Aislamiento y calefacción en la furgoneta camper: prepárala para el invierno

Una furgoneta metálica pierde calor por tres vías: por paredes, techo y suelo; por ventanas y cabina; y por la renovación del aire. El aislamiento frena la primera y unas buenas cubiertas, la segunda. La tercera no debes eliminarla, o la furgoneta se llena de humedad.

Por dónde pierde calor una furgoneta

Las mayores pérdidas suelen venir de los cristales y la cabina, más que de las paredes aisladas, seguidas de los puentes térmicos a través de refuerzos y pilares, el suelo y las rendijas alrededor de las puertas.

• Cabina: Unos cubreventanas aislantes y una cortina gruesa entre la cabina y la zona habitable hacen mucho por poco dinero.
• Ventanas: Las ventanas de doble acristalamiento para autocaravanas con estores superan con creces al cristal simple. Cada ventana extra es una superficie fría en invierno.
• Suelo: Un suelo sin aislar significa pies fríos, aunque el aire esté caliente. Incluso de 10 a 20 mm de plancha rígida bajo el revestimiento del suelo se notan.
• Refuerzos y pilares: Cubre también los perfiles metálicos, o forman franjas frías donde se condensa la humedad.

Materiales aislantes comparados

La conductividad térmica λ (lambda) indica lo bien que aísla un material: cuanto más bajo el valor, mejor. Las cifras de abajo son reglas generales; lo que cuenta es la ficha técnica del producto concreto que compres.

En la práctica funciona bien una combinación: una capa continua de espuma elastomérica pegada a la chapa de paredes, techo y puertas, los huecos rellenos por encima y planchas resistentes a la carga en el suelo. Las láminas finas de espuma con aluminio apenas aíslan; el aluminio solo refleja el calor si tiene una cámara de aire delante.

Condensación y barrera de vapor: la lógica

El aire caliente contiene más vapor de agua que el frío. En una furgoneta, el vapor sale de la respiración, de cocinar, de las chaquetas mojadas y de la ducha. Cuando el aire húmedo toca una superficie más fría que su punto de rocío, el agua se condensa: a la vista en las ventanas, y de forma invisible detrás de los paneles, donde con el tiempo provoca óxido y moho.

De ahí salen tres reglas:

1. Mantén el aire húmedo lejos de la chapa fría. O pegas un aislante estanco al vapor a la chapa en toda la superficie, sin cámara de aire y con todas las juntas encintadas, o colocas una barrera de vapor continua en el lado cálido, el interior.
2. Lo que queda atrapado apenas se seca. Trabaja con tiempo seco, usa solo materiales secos y rellena los huecos con materiales que no retengan agua o que, como la lana de oveja, la amortigüen sin sufrir daños.
3. La ventilación no es opcional. Ningún aislamiento sustituye a la renovación del aire. Un ventilador de techo o una claraboya entreabierta, más una rendija en una ventana, sacan la humedad, incluso con la calefacción encendida.

Opciones de calefacción comparadas

La calefacción que te conviene depende de cada cuánto y dónde paras en invierno. Como regla general, unos 2 kW de potencia calorífica bastan para la mayoría de furgones; los vehículos grandes, las camperizaciones con poco aislamiento o los viajes con heladas fuertes van mejor con 3 a 4 kW.

Para comparar: un calefactor eléctrico de 2 kW vaciaría una batería de litio de 200 Ah (unos 2,5 kWh) en poco más de una hora. Una calefacción de aire diésel de 2 kW quema más o menos de 0,1 a 0,25 litros de diésel por hora según el ajuste, más un poco de electricidad para el ventilador y la bomba.

Agua, batería y placas solares en invierno

• Agua limpia: El depósito y las tuberías deben ir dentro de la zona calefactada. Las tuberías bajo el suelo o junto a paredes exteriores son las primeras en congelarse. Si dejas la furgoneta sin calefacción, vacíalo todo.
• Aguas grises: Un depósito bajo el vehículo se congela en una ola de frío prolongada. O lo instalas dentro, aislado y calefactado, o usas un bidón dentro de la furgoneta durante el invierno.
• Batería de litio: La mayoría de las baterías de litio ferrofosfato no deben cargarse por debajo de 0 °C. Pon la batería en la zona calefactada o elige una con calefacción integrada y protección contra bajas temperaturas.
• Placas solares: En el extremo norte, las placas apenas producen en invierno: los días son cortos y el sol va bajo. Entonces la carga la hacen el cargador DC-DC mientras conduces o la conexión a la red.

Cuánto duran la batería, el agua y el diésel depende de la temperatura, el aislamiento y el uso que hagas de la furgoneta. En el estudio puedes simularlo hora a hora durante 3, 7 o 14 días, por ejemplo en el Cabo Norte a −15 °C, donde el aislamiento y la calefacción marcan la diferencia. Para el dimensionado, consulta las guías de instalación eléctrica camper y depósito de agua camper.

Errores típicos y checklist para tu primer viaje de invierno

Estos errores aparecen una y otra vez en las camperizaciones de invierno:

• Lana mineral o espuma de celda abierta que retiene agua
• Una cámara de aire entre el aislamiento y la chapa, donde se acumula la condensación
• Cabina sin separar, ventanas sin cubrir
• Rejillas de ventilación tapadas con cinta por la corriente
• Salida de aire caliente dentro de un armario en lugar de abajo en la zona habitable
• Calefacción instalada sin un profesional, escape cerca de la puerta corredera o de una ventana
• Batería o tuberías de agua en una zona sin calefacción

Checklist antes de salir:

• Detectores de monóxido de carbono y de humo probados
• Calefacción revisada y probada una noche cerca de casa
• Cubreventanas aislantes y cortina para la cabina en el equipaje
• Propano mejor que butano si cocinas o calientas con gas
• Diésel apto para bajas temperaturas en el depósito; en el extremo norte, reposta allí
• La instalación de agua se puede vaciar por completo
• Ventilación abierta, aunque fuera haga frío

Y en la fase de planificación: dónde va la calefacción y adónde llega el aire caliente se decide en la distribución, no en las semanas posteriores a montar los muebles.